Kate Moss, McQueen y Hirst: Edward Enninful hace de los 90 una sola escena en la Tate Britain

Una joven con el pelo rosa algodón de azúcar se hunde en las almohadas blancas de un hotel, el edredón hasta la barbilla, sorprendida a mitad de frase. Es Kate Moss, fotografiada por Juergen Teller, y la imagen no tiene nada de la maquinaria de una foto de moda: ninguna prenda que vender, ninguna pose sostenida, ninguna luz favorecedora. Que una instantánea así encabece ahora una gran exposición de la Tate Britain resume toda la tesis. En la Gran Bretaña de los noventa, la frontera entre una fotografía de moda y una obra de arte dejó de sostenerse.

El comisario es Edward Enninful, exdirector de British Vogue, que se formó profesionalmente dentro de esa década como director de moda adolescente de la revista i-D. La Tate explica que su experiencia vivida del periodo da forma a la muestra, que ha construido con un equipo de conservadores de la casa: Jessica Vaughan, Helen Little, Dominique Heyse-Moore, Alex Farquharson y Celeste McEvoy. El museo la presenta como la primera gran exposición que trata el arte y la moda de aquella época como un único tema.

The neoclassical portico of Tate Britain on Millbank in London — Tate Britain, Millbank. Photo: Julian Herzog (CC BY 4.0 via Wikimedia Commons)

El marco que propone la Tate es histórico. Con la Guerra Fría terminada y Gran Bretaña saliendo de la recesión, el anuncio describe un nuevo clima de optimismo, libertad y rebeldía, impulsado por una generación creativa más diversa, en el que arte, diseño, moda y música se fundieron en una sola fuerza cultural. La exposición reúne más de 100 fotografías, pinturas, esculturas, películas y prendas de casi 70 artistas, fotógrafos y diseñadores.

La nómina parece un mapa de esa colisión. Los fotógrafos que reescribieron la página de moda, entre ellos Corinne Day, Nigel Shafran, David Sims y Nick Knight, comparten salas con los Young British Artists: Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas, Rachel Whiteread y Sam Taylor-Johnson. Entre las obras anunciadas figuran Young Pink Kate, London (1998) de Teller, No Woman, No Cry (1998) de Chris Ofili, la película Bear (1993) de Steve McQueen, Concorde Grid (1997) de Wolfgang Tillmans y Fiorucci Made Me Hardcore (1999) de Mark Leckey. En el lado de la moda están Alexander McQueen, Vivienne Westwood, John Galliano, Hussein Chalayan, Stella McCartney, Philip Treacy, Ozwald Boateng y Joe Casely-Hayford.

Lo que hace interesante el cruce es la pregunta que no puede esquivar. Colgar un retrato de Moss firmado por Teller a pocas salas de un cuadro de Ofili obliga a preguntarse si la estética informal y sin retoques que vendía revistas fue una de las formas artísticas más decisivas de la década, o si un museo nacional se limita a canonizar su propia juventud. La exposición cuenta con el apoyo de McQueen, la casa fundada por uno de los diseñadores que cuelgan de sus paredes, lo que hace aún más importante que sean las obras las que defiendan el argumento.

The 90s: Art and Fashion abre en la Tate Britain el 8 de octubre de 2026 y podrá verse hasta el 14 de febrero de 2027, todos los días de 10.00 a 18.00, en las Upper Galleries de Millbank, en Londres. La entrada es gratuita para los miembros de la Tate, y quienes tienen entre 16 y 25 años pueden verla por 5 libras a través de Tate Collective. Un catálogo editado por Enninful y Heyse-Moore acompaña la muestra.

Para una década que trató la galería y la revista como la misma habitación, el detalle más elocuente quizá sea el más sencillo: la primera imagen que la Tate eligió enseñar al mundo es una mujer en la cama, no un vestido.

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