Juergen Teller, el fotógrafo de moda que se niega a que nadie salga perfecto

Juergen Teller

Photo: Pascal Ferro / CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nacimiento	28 de enero de 1964 Erlangen, Bavaria, Germany
Ocupación	Fotógrafo
Premios	Premio Citibank de Fotografía · Premio Infinity del International Center of Photography, Presentación Especial

Cada pocos años alguien se pregunta si Juergen Teller es un fotógrafo de moda que acabó en los museos o un artista que, por casualidad, cobra de Marc Jacobs. A él nunca parece haberle interesado la respuesta. El flash directo, su negativa a retocar las imágenes y esa costumbre de captar a la gente un segundo antes de que esté preparada aparecen tanto si posa una supermodelo como un papa o su propia madre paseando por un bosque bávaro. Lo que ha cambiado en su obra más reciente es el peso que pide a ese estilo que soporte: el duelo, la fe, el recinto de Auschwitz y un matrimonio fotografiado con tanta proximidad que dos cuerpos se funden en uno.

Creció en Bubenreuth, un pueblo de Franconia cerca de Erlangen donde familias como la suya fabricaban arcos y puentes para violines. Empezó a aprender el oficio, pero tuvo que dejarlo al desarrollar una alergia a la madera. Su padre, con quien mantenía una relación difícil, se quitó la vida a los cuarenta y siete años, y esa pérdida recorre casi todo lo que Teller ha hecho desde entonces.

Teller, nacido en Erlangen el 28 de enero de 1964, estudió en la Bayerische Staatslehranstalt für Photographie de Múnich entre 1984 y 1986; después aprendió inglés y se trasladó a Londres con 22 años, en parte para evitar el servicio militar alemán. Fotografió a Kylie Minogue para la portada de Let’s Get to It y, en 1991, siguió a Nirvana por Alemania durante la gira de Nevermind. Su imagen de Kurt Cobain desplomado sobre una pila de sillas de plástico sigue siendo una de las fotografías más asociadas a su nombre.

La moda se fijó en él gracias a una sola portada. En 1996, Süddeutsche Zeitung Magazin publicó su retrato desnudo de Kristen McMenamy, con la palabra «Versace» dibujada en forma de corazón sobre el pecho: una broma a costa de la industria que, sin embargo, encantó a la propia industria. Para la colección de primavera de 1998, Marc Jacobs, cuyas colecciones estilaba entonces Venetia Scott, pareja de Teller, le encargó fotografiar a Kim Gordon, de Sonic Youth. La colaboración duró hasta 2014 y dio lugar a algunas de las campañas publicitarias más comentadas de la época: Cindy Sherman junto al propio fotógrafo, Sofia Coppola, Winona Ryder, Michael Stipe y, en 2008, Victoria Beckham, de quien solo asomaban las piernas por una enorme bolsa de la compra de Marc Jacobs. Jacobs dijo que era un comentario sobre cómo se empaqueta y se vende a las celebridades como si fueran productos.

También trabajó para Helmut Lang, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood, Louis Vuitton y Céline, donde fotografió a Joan Didion, que entonces tenía 80 años, para la campaña de primavera de 2015 bajo la dirección de Phoebe Philo. Se niega a retocar cualquier encargo, incluidas las portadas de Hollywood.

Para él, el comercio y el arte nunca fueron compartimentos separados. Go-Sees, su libro sobre las jóvenes modelos que acudían a su estudio con la esperanza de conseguir trabajo, apareció en 1999 y se convirtió en película dos años después. En 2003 ganó el Citibank Prize for Photography con una obra que mezclaba autorretratos desnudos y descartes de encargos con famosos. Junto a Charlotte Rampling, colaboradora suya desde hacía mucho tiempo, creó Louis XV, publicado por Steidl en 2005. La Fondation Cartier le dedicó una exposición individual en 2006 y, un año después, fue uno de los cinco artistas que representaron a Ucrania en la Bienal de Venecia. Fue profesor de fotografía en la Academy of Fine Arts de Núremberg entre 2014 y 2019. Su apellido significa «plato» en alemán, y lleva años imprimiendo retratos en vajillas y entregando platos a quienes fotografía para que los sostengan; el comisario Francesco Bonami escribió que «para él, un plato es como un beso».

Ese tránsito fluido entre la página publicitaria y la pared del museo es precisamente lo que sus críticos le reprochan. Al reseñar Woo!, su retrospectiva de 2013 en el ICA de Londres, Artlyst sostuvo que su estética de instantánea, con encuadres inclinados y un flash que quema la imagen, había sido en su día una provocación, pero se había quedado sin peso, y que «la evolución cultural ha hecho que lo que antes resultaba irritante ahora parezca simplemente infantil, incluso cansado». La crítica tiene fundamento: un estilo concebido para pinchar el glamour puede acabar convertido en una marca propia, y las casas de lujo han pagado generosamente por ese pinchazo. Pero pasa por alto hasta qué punto su obra siempre ha girado en torno a su familia: desde la fotografía de Teller desnudo ante la tumba de su padre hasta su madre, Irene, posando entre las fauces abiertas de un caimán, pasando por Dieter, el gruñón alter ego franconio al que interpretó en una película de 2017.

El giro de los últimos años llegó con Dovile Drizyte, la artista lituana con quien se casó en 2021 y que hoy es su colaboradora creativa; su anterior matrimonio con Sadie Coles, galerista londinense con quien tiene un hijo, Ed, terminó en 2018. Su hija Iggy lleva el nombre de Iggy Pop. En diciembre de 2023, i need to live, comisariada por Thomas Weski junto a Teller y Drizyte y respaldada por Saint Laurent, lo convirtió en el primer fotógrafo vivo que exponía en el Grand Palais Éphémère de París; sus cerca de mil obras viajaron después a la Triennale Milano, donde pudieron verse hasta abril de 2024. Más tarde, ese mismo año, Where we come from, en el Kunstpalais de Erlangen, puso en diálogo su hogar de infancia con la ciudad natal de Drizyte, Kaunas.

Los dos últimos años lo han acercado a temas que su primera etapa mantuvo a distancia. A petición del Vaticano, fotografió al papa Francisco durante su visita a la prisión de mujeres de Giudecca, en el marco de la Bienal de Venecia de 2024. Junto a Drizyte y al editor Gerhard Steidl, pasó varios días en el memorial de Auschwitz-Birkenau antes del 80.º aniversario de su liberación; el resultado, Auschwitz Birkenau, publicado en 2025 con un texto de Christoph Heubner, es un inventario de 448 páginas de barracones, vallas, señales de aparcamiento y tiendas de recuerdos. Ambas series formaron parte de you are invited, la exposición que inauguró Onassis Ready, una antigua fábrica de plásticos de Atenas, entre octubre y diciembre de 2025. Su serie más reciente, Symposium of Love, muestra a Teller y Drizyte desnudos en una playa griega, con sus cuerpos superpuestos en exposiciones múltiples: una interpretación del mito que Aristófanes cuenta en El banquete de Platón. «Quiero capturarlo todo en mis fotografías: tragedia y humor, belleza y absurdo», dijo a Dazed.

El trabajo comercial no se ha detenido. En enero de 2026, Moncler presentó su primera colección de verano con Rick Owens en una campaña fotografiada por Teller, en la que Owens, su esposa Michèle Lamy, Teller y Drizyte se besan por parejas. Este verano, Contemporary Fine Arts, en Berlín, mostró Guten Morgen Sonnenschein, una serie de dípticos que empareja el café que Teller prepara cada mañana con un libro, una obra de arte, uno de los cuadros de Iggy o Drizyte dormida. La serie se inaugura en la Galerie Suzanne Tarasieve de París el 7 de noviembre y podrá visitarse hasta el 16 de enero de 2027. El fotógrafo que pasó décadas negándose a favorecer a las supermodelos ha acabado construyendo una historia de amor a partir de un café mañanero, y la fotografía con la misma negativa a ponerlo todo en orden.

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